{ "version": "https:\/\/jsonfeed.org\/version\/1.1", "title": "ТИРАНСКАЯ БРОВАРНЯ: заметки с тегом Вопросы-ответы", "_rss_description": "Блог о домашнем пивоварении. Оборудование, рецепты, обмен опытом.", "_rss_language": "ru", "_itunes_email": "mikhalchenkov@gmail.com", "_itunes_categories_xml": "", "_itunes_image": "https:\/\/tyranusbrewery.ru\/pictures\/userpic\/userpic-square@2x.jpg?1698667285", "_itunes_explicit": "no", "home_page_url": "https:\/\/tyranusbrewery.ru\/tags\/voprosy-otvety\/", "feed_url": "https:\/\/tyranusbrewery.ru\/tags\/voprosy-otvety\/json\/", "icon": "https:\/\/tyranusbrewery.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1698667285", "authors": [ { "name": "Глеб Михальченков", "url": "https:\/\/tyranusbrewery.ru\/", "avatar": "https:\/\/tyranusbrewery.ru\/pictures\/userpic\/userpic@2x.jpg?1698667285" } ], "items": [ { "id": "8", "url": "https:\/\/tyranusbrewery.ru\/all\/voprosy-i-otvety-herms-pivovarnya\/", "title": "Вопросы и ответы. HERMS пивоварня", "content_html": "

В этой статье отвечаю на вопросы про пивоварню. Перед чтением этой заметки советую прочитать Как устроена моя HERMS пивоварня.<\/a><\/p>\n

\n $\"\"$ \n<\/div>\n

\n
Если у вас останутся вопросы — задавайте их в чате в Телеграмме<\/a> с хэштегом #вопросыхермс.<\/i><\/b> Не обещаю, что отвечу, но если вопрос покажется актуальным, то я добавлю ответ на него в этот пост.<\/p>\n<\/blockquote>\n
\n
Общие вопросы<\/b><\/h2>\n
Сколько стоит собрать пивоварню?<\/b><\/h3>\n
Так как подавляющее большинство запчастей импортируется или заказывается из Китая, то цена указана в долларах США.<\/p>\n
Бойлер: $230-450
\nЗаторник: $180-380
\nВарочник: $160-420
\nШланги: $30-70
\nБыстросъемы: $60-210
\nНасосы (с обвязкой): $110-320
\nКонденсатор: $60-100
\nЧиллер: $75-300
\nАвтоматика: $500-1300<\/p>\n
Итого $1405-3550<\/i><\/p>\n
Цена зависит от объема пивоварни и опций, которые вы выберите. Например, можете выбрать недорогие «китайские» котлы, а можете брендовые. В заторнике вместо барботажной руки можете использовать силиконовый шланг, а вместо фальшдна изготовленного на лазерной резке использовать перфорированное купольное. Вместо клампов использовать резьбовые краны и соединения и так далее.<\/p>\n
Сколько можно сварить сусла за раз и до какого объема можно масштабировать пивоварню?<\/b><\/h3>\n
Без доработок (или с минимальными) на HERMS пивоварнях можно варить 25-100 литров сусла за раз.<\/p>\n
Если верить американским источникам, то подобные варочные порядки можно масштабировать до 300-400 литров за варку. Однако, это потребует ряд доработок. Как минимум, использование многоконтурных змеевиков в бойлере, более мощные насосы, автоматику рассчитанную на работу в трехфазной сети и т. д.<\/p>\n
Почему три котла?<\/b><\/h3>\n
Среди домашних пивоваров крайне популярны бункерные пивоварни. Они недорогие и создают иллюзию компактности. Однако, на деле, большинство использует как минимум вторую емкость для нагрева промывочной воды, а иногда и третью для кипячения. При этом, подобные пивоварни обрастают кучей компромиссов, так как в одной посуде нужно совместить одновременно и функции заторника и функции варочника. Кроме того, на пивоварнях большого объема (от 40 литров сусла) процесс извлечения бункера напоминает занятие тяжелой атлетикой.<\/p>\n
В HERMS, как и у любой домашней многопосудной пивоварни, у каждого котла свое назначение: бойлер для нагрева воды и поддержания температуры затора, заторный чан для затирания, варочный котел для кипячения. Поэтому они проектируются строго под одну функцию без лишних деталей и компромисов.<\/p>\n
У использования котла вместо бункера для затирания есть как минимум четыре весомых преимущества.<\/p>\n
\n
Бóльшая вместимость за счет чего можно комфортно затирать высокоплотное сусло не прибегая к двойному затиранию, уменьшению партии или добавлению солодового экстрактра.<\/li>\n
Можно использовать непрерывную промывку медленно подавая воду в котел, что ощутимо увеличивает эффективность затирания.<\/li>\n
Не нужно вытаскивать из котла тяжелый бункер, а потом стараться переставить его куда-нибудь не пролив остатки сусла вокруг.<\/li>\n
Котел можно поставить на стол для комфортной работы на уровне роста.<\/li>\n<\/ol>\n
Можно ли спалить или карамелизовать сусло на такой пивоварне?<\/b><\/h3>\n
Это полностью исключено, так как во время затирания сусло не контактирует с ТЭНом напрямую, поэтому оно не будет карамелизоваться, а на ТЭНе не появится нагар из муки и шелухи. Единственный вариант спалить нагревательные элементы — включить их когда они не погружены в сусло или в воду.<\/p>\n
Какая эффективность оборудования?<\/b><\/h3>\n
У моей пивоварни эффективность затирания 94-97%, эффективность оборудования (варки) 89-90%. Для HERMS пивоварен нормальная эффективность затирания 85-98%.<\/p>\n
Высокая эффективность — не тот показатель к которому нужно стремиться всеми способами, так как в домашнем пивоварении это экономит всего пару килограмм солода. Гораздо важнее — стабильность. Тогда варки будут прогнозируемыми, а рецепты повторяемыми.<\/p>\n
\n
Железо<\/b><\/h2>\n
Есть ли смысл в жесткой (стационарной) обвязке?<\/b><\/h3>\n
Блестящая обвязка из нержавеющей стали с кучей кранов выглядит потрясающе и заменяет несколько переключений шлангов. На этом её преимущества заканчиваются.<\/p>\n
При этом, минусов несоизмеримо много:<\/p>\n
\n
Радикальное удорожание системы;<\/li>\n
Большие теплопотери из-за высокой теплопроводности нержавющей стали;<\/li>\n
Долго и сложно мыть, разбирать и собирать;<\/li>\n
Невозможно визуально проконтролировать чистоту линий;<\/li>\n
Нужно предусмотреть систему дренажа и продувки для полного слива жидкости;<\/li>\n
Углы и отводы снижают производтельность насоса;<\/li>\n
Некоторые узлы и соединения придется делать на заказ.<\/li>\n<\/ul>\n
В хорошо спроектированной пивоварне, за всю варку требуется всего 2-4 переключения шлангов.<\/p>\n
Что лучше: противоточный чиллер или змеевик внутри бойлера?<\/b><\/h3>\n
Я протестировал оба варианта, оба работают одинаково хорошо. Змеевик в бойлере мне понравился больше: короче линии, меньше шлангов, подключений переподключений и кранов.<\/p>\n
Какой длины нужен змеевик?<\/b><\/h3>\n
Для партий 20-50 литров достаточно змеевика длиной 7-8 метров. Так же эта длина подойдет для партий 50-65 литров, однако переход между паузами может быть довольно долгим. Для партий от 50 литров подойдет змеевик длиной 9-15 метров, а в идеале многоконтурный.<\/p>\n
Какое сечение трубки должно быть у змеевика?<\/b><\/h3>\n
Примерно такое же как и остальные проходные сечения в пивоварне. В большинстве домашних пивоварен проходное сечение шлангов, кранов, насосов и т. д. — 10-14 миллиметров.<\/p>\n
Какие насосы подойдут?<\/b><\/h3>\n
Любые циркуляционные, способные выдерживать длительное время температуру в 100 градусов и в которых детали, контактирующие с водой и суслом, сделаны из инертных и химостойких материалов (нержавеющая сталь, некоторые виды пластика, графит и т. д.).<\/p>\n
Производительности от 8-16 литров в минуту достаточно для змеевиков длиной 7-8 метров. Для более длинных змеевиков выбирайте насосы с производительностью от 16 литров в минуту.<\/p>\n
На какой высоте устанавливать фальшдно?<\/b><\/h3>\n
Чем ниже — тем лучше. При низко установленном фальшдне из работы будет «выпадать» минимум жидкости, что позволит работать с более густыми заторами, что в свою очередь немного увеличивает эффективность. Если фальшдно будет находится ниже заборной трубки, то можно пропустить её сквозь диск. В моей пивоварне фальшдно находится в 15 мм от дна котла.<\/p>\n
Кроме того, в низко установленном фальшдне есть ещё один плюс. В начале варки под него можно налить воду и засыпать весь солод в котел, а потом через сливной кран налить нужное количество горячей воды. Будет меньше пыли и комков, а затор будет проще перемешивать.<\/p>\n
Какое нужно фальшдно?<\/b><\/h3>\n
Любое. Можно из перфорированной сетки (в том числе и купольное), можно с прорезями. Я советую фальшдно с прорезями шириной 1,1-1,4 миллиметра, с суммарной площадью сечения 12-15% от площади диска. Если используете фальшдно с перфорацией, то выбирайте с диаметром отверстий 2,5-3 миллиметра для нормальной фильтрации.<\/p>\n
Так же нужно учесть дополнительные нюансы:<\/p>\n
\n
Сусло не должно стекать по стенкам котла минуя фальшдно. Этого можно добиться несколькими способами. Первый — заказть фальшдно плотно прилегающее к стенкам котла с глухой отбортовкой в 10-15 мм по периметру. Второй способ — установить уплотнитель по периметру. Например, из куска силиконового шланга. В случае с купольным фальшдном эта проблема часто решается сама собой, так как диаметр фальшдна меньше диаметра котла.<\/li>\n
Убедитесь в том, что у фальшдна достаточная толщина и надёжная опора чтобы выдержать вес дробины и давление, которое создает насос. Для котлов 40-70 литров достаточно 1,5 мм, для котлов 70-120 литров 2-2,5 мм.<\/li>\n<\/ul>\n
Не покупайте фальшдно с «красивым» рисунком прорезей в виде спирали, пунктира, мишени, с логотипом и так далее. Как правило в таких изделиях неправильно рассчитана площадь сечения, а сами прорези могут несправится с нагрузкой.<\/p>\n
Как рассчитать объем котлов под пивоварню?<\/b><\/h3>\n
Объем котлов должен быть минимум в полтора, а в идеале, в два раза больше объема партии сусла, которую вы варите. Это позволит комфортно затирать любое по плотности сусло и иметь в наличии достаточное количество промывочной воды.<\/p>\n
Для партий 20-30 литров берите котлы на 40-50 литров, для партий 40-50 литров котлы на 70-80 литров, для партий 50-70 литров котлы на 100-110 литров и так далее.<\/p>\n
Какие шланги использовать?<\/b><\/h3>\n
Силиконовые шланги допустимые к контакту с пищевыми продуктами. ПВХ шланги не подойдут как минимум потому, что не выдерживают температуру выше 50-60 градусов.<\/p>\n
Внутреннее сечение шланга зависит от рекомендаций производителя насоса. В большинстве домашних пивоварен используются насосы с резьбой ½ дюйма для которых рекомендован минимальный внутренний диаметр шлангов 12 мм. Для насосов с резьбой ¾ минимальный внутренний диаметр шланга 16 мм.<\/p>\n
Немаловажную роль играет толщина стенки. Она должна быть достаточной для того, чтобы шланг не заламывался и не сплющивался при работе насоса. Для шлангов с внутреним сечением 12-14 мм рекомендуемая минимальная толщина стенки 3 мм, для шлангов с внутренним сечением 16-18 мм толщина стенки от 4 мм.<\/p>\n
Какие быстросъемы для шлангов использовать?<\/b><\/h3>\n
Если пивоварня на клампах — рекомендую кламп-елки. Несмотря на то, что они кажутся неудобными из-за необходимости использовать две руки, на деле в процессе варки не требуется подключение и отключение шлангов одной рукой. Кламп-елки стоят недорого, кроме того у такого типа соединений есть одно весомое преимущество, которого нет у других: у клампов нет разделения на «маму» и «папу». Это значит что любые детали можно соединить друг с другом без использования дополнительных фитингов, переходников и т. д. Это удешевляет систему и делает все соединения универсальными и взаимозаменяемыми.<\/p>\n
В качестве альтернативы можно рассмотреть камлоки. Их главное преимущество перед другими быстросъемными соединениями — стандартизация. Если в будущем понадобится докупить новые детали, то это можно сделать у любого поставщика (производителя) не беспокоясь о том, что они не подуйдут к уже имеющимся.<\/p>\n
Как организовать возврат сусла в заторник?<\/b><\/h3>\n
Между выходом насоса и входом в заторный чан должен быть установлен кран, который позволит регулировать скорость подачи жидкости. Это особенно актуально во время промывки. Лучше всего для этой цели подходят шаровые краны.<\/p>\n
Изнутри возврат сусла и подачу промывочной воды можно организовать разными способами. Главное условие — чтобы сусло не падало с высоты на поверхность затора. Проще говоря система подачи сусла должна находится либо на поверхности сусла либо немного ниже.<\/p>\n
Самый простой вариант — установить внутрь силиконовый шланг, который будет находится на поверхности затора. Так же на шланг можно установить поплавок из нержавеющей стали.<\/p>\n
Барботажная рука — удобный, но дорогой вариант. Устройство равномерно распределяет сусло по поверхности затора, просто регулируется высота подачи жидкости, зауженное проходное отверстие ограничивает поток, поэтому не нужно контролировать скорость циркуляции краном, а так же барботажная рука не крадет объем котла и его при необходимости можно наполнить практически до краев.<\/p>\n
Еще один неплохой вариант — поплавковый клапан аналогичный Blichmann Autosparge. Он позволит проводить затирание и промывку в «автоматическом» режиме не регулируя скорость потока краном.<\/p>\n
Есть ли разница между приваренными клампами и врезанными?<\/b><\/h3>\n
Разницы нет. Оба решения работают хорошо, но врезанные клампы можно установить самостоятельно — это плюс.<\/p>\n
Какие краны использовать?<\/b><\/h3>\n
Лучше всего полнопроходные шаровые. В узлах, где не нужно регулировать скорость потока можно использовать дисковые.<\/p>\n
Есть ли смысл в разборных кранах?<\/b><\/h3>\n
С практическое точки зрения — нет. Любой шаровый кран при желании можно собрать и разобрать. В санитарии так же нет необходимости, так как сусло горячее, а в конце варки кипятится.<\/p>\n
На чем можно сэкономить?<\/b><\/h3>\n
На клампах и всём, что с ними связано. Использование таких соединений удорожает сборку на 25-40%.<\/p>\n
Еще можно купить обычные шаровые краны вместо трехсоставных (разборных). Барботажная рука — так же необязательный элемент. Вместо неё можно использовать кусок силиконового шланга внутри заторника.<\/p>\n
На чем не стоит экономить?<\/b><\/h3>\n
На фальшдне, шлангах и термодатчиках.<\/p>\n
\n
Автоматика<\/b><\/h2>\n
Чем заменить контроллеры и термометр Auber?<\/b><\/h3>\n
Любыми PID регуляторами производителей, которым доверяете. Например, Inkbird, Omron, Autonics. Учтите, что у вас не будет того же функционала, и выставлять температуры пауз, а так же засекать время придется вручную.<\/p>\n
При выборе регулятора уточните есть ли в нем «ручной» режим. Он позволяет регулировать мощность нагрева в процентах, что необходимо для кипячения.<\/p>\n
Как упростить и удешевить автоматику?<\/b><\/h3>\n
Помимо замены контроллеров Auber на другие, можно отказаться от контроллера замеряющего температуру на входе в заторный чан, так как он ничем не управляет. Вместо него можно установить аналоговый или цифровой термометр.<\/p>\n
Так же можно отказаться от разъемов на самой автоматике сделав провода неотключаемыми. Но я все равно советую использовать ТЭНы c вилкой и отключаемые датчики для удобства мойки.<\/p>\n
Если хотите радикально удешевить стоимость, то можно установить выключатели на провода насосов и использовать только один регулятор переподключая провода ТЭНа и термодатчика из бойлера в варочный котёл.<\/p>\n
Можно ли использовать самодельные контроллеры типа BrewmaniacEx, Airbrew и подобные?<\/b><\/h3>\n
Лично не тестировал, но, насколько мне известно, из подобных продуктов с HERMS пивоварнями нормально работает только CraftbeerPi.<\/p>\n
Есть ли смысл использовать компьютеризованную автоматику?<\/b><\/h3>\n
HERMS — простая система. По большому счету, все, что нужно от автоматики — поддерживать температуру воды в бойлере и регулировать мощность нагрева в варочнике. Опционально, включать и выключать насосы и отображать температуру в заторнике. Поэтому нет особого смысла собирать компьютеризированную автоматику типа CraftBeerPi.<\/p>\n
Какая дельта температур?<\/b><\/h3>\n
В моей конфигурации температура горячей воды и температура сусла перед входом в заторный чан совпрадают. Для HERMS пивоварен дельта между температурой воды и сусла в 0-3 градуса — норма. Нужно просто это учитывать.<\/p>\n
Дельта между температурой на входе в заторный чан и на выходе из него в моей пивоварне составляет 2 градуса.<\/p>\n
Где устанавливать температурные датчики?<\/b><\/h3>\n
В варочном котле внутри. В заторном чане желательно максимально близко ко входу в котел или сразу на выходе из змеевика. В бойлере после крана на выходе из котла если используете для теплообмена противоточный чиллер. Если внутри бойлера установлен змеевик, то датчик можно размещать как внутри котла, так и после грана на выходе из него.<\/p>\n
\n
Работа с пивоварней.<\/b><\/h2>\n
Как настроить скорость потока во время затирания и промывки?<\/b><\/h3>\n
Во время затирания сусло не должно циркулировать слишком быстро, чтобы оно успевало нагреваться протекая через змеевик и при этом не спресовывался слой дробины. Визуально оптимальная скорость циркуляции, в большинстве случаев, выглядит примерно как самотек с наполовину закрытым краном.<\/p>\n
При промывке сусло должно перекачиваться медленно, и так же медленно в заторный чан должна подаваться промывочная вода. В идеале промывка должна занимать 40-60 минут.<\/p>\n
Что будет если сразу залить в заторник всю промывочную воду?<\/b><\/h3>\n
Слой дробины может уплотниться и эффективность затирания снизится. Так же чрезмерное уплотнение дробины может привести к остановке фильтрации.<\/p>\n
Что будет если промывать дробину слишком быстро?<\/b><\/h3>\n
Как минимум снизится эффективность. В худшем случае насос спресует дробину и фильтрация остановится.<\/p>\n
Нужно ли поддерживать температуру воды во время промывки?<\/b><\/h3>\n
По опыту — нет. После мешаута можно выключить нагрев и дать воде немного остыть во время промывки. Это никак не повлияет на эффективность, скорость промывки и качество будущего пива, но при этом вы гарантированно не спалите ТЭН оголив его.<\/p>\n
Как дезинфицировать противоточный чиллер?<\/b><\/h3>\n
Лучше всего циркуляцией по нему в течение 10-20 минут безпенного дезинфицирующего средства (например НУК).<\/p>\n
Так же можно циркуляцией горячего сусла, но при таком способе минус в том, что если делать это в начале кипячения, то в чиллере и шлангах останется много некипяченого сусла, а если дезинфицировать в середине или конце кипячения, то оно останавится из-за резкого падения температуры.<\/p>\n
Сколько времени занимает варка?<\/b><\/h3>\n
Как и на остальных пивоварнях — 5-8 часов от залива воды до перелива сусла в ферментер и мойки пивоварни.<\/p>\n
Как мыть пивоварню?<\/b><\/h3>\n
Если говорить о регулярной мойке после каждой варки, то она занимает 10-20 минут. Варочник сначала ополаскивается, а потом моется обычным средством для мытья посуды. Из заторника выгребается дробина, споласкивается фальшно, а затем котел моется так же как варочник. Противоточный чиллер достаточно промыть горячей водой и потом дать ей стечь.<\/p>\n
Как отделить брух и хмель от сусла при переливе в ферментер?<\/b><\/h3>\n
Самый простой и один из самых эфективных способов — вирпул. Циркулируйте сусло по варочному котлу 10-15 минут, а потом дайте ему столько же постоять после выключения насоса.<\/p>\n
Еще один способ — проточный фильтр из нержавеющей стели. Он представляет собой колбу из нержавеющей стали с цилиндром из сетки внутри. Если захотите подобный фильтр — ищите на Алиэкспрессе с сеткой 50-60 mesh.<\/p>\n
\n
Канал в телеграмме https:\/\/t.me\/tyranusbrewery<\/a> <\/b>
\nЧат для обмена опытом https:\/\/t.me\/tyranuschat<\/a> <\/b><\/h3>\n
\n", "date_published": "2023-09-25T11:00:00+03:00", "date_modified": "2023-11-28T13:56:24+03:00", "tags": [ "HERMS", "Автоматика", "Вопросы-ответы", "Котлы", "Оборудование", "Пивоварни", "Пивоварня" ], "image": "https:\/\/tyranusbrewery.ru\/pictures\/2qa@2x.png", "_date_published_rfc2822": "Mon, 25 Sep 2023 11:00:00 +0300", "_rss_guid_is_permalink": "false", "_rss_guid": "8", "_rss_enclosures": [], "_e2_data": { "is_favourite": false, "links_required": [], "og_images": [ "https:\/\/tyranusbrewery.ru\/pictures\/2qa@2x.png" ] } } ], "_e2_version": 4116, "_e2_ua_string": "Aegea 11.2 (v4116e)" }